在一派優閒的秋田南部，我們常在路的盡頭，或是街頭轉角，看見一座白頭山轟然矗立在遠方，各具姿態的超現實場景非常讓人震撼，那是海拔2236公尺，滋養著秋田萬物的獨立峰鳥海山（Chokaisan）。鳥海山獨特的錐形峰頂白雪藹藹，有些角度神似同為活火山的富士山，位處秋田縣與山形縣交界，古時為出羽國領地，因此鳥海山有「出羽富士」雅號，或說「秋田富士」，我們圍繞著這個神一般存在的靈山消磨一整天。

前往鳥海山途中，沿著海拔約1100公尺的觀光山路鳥海藍線「鳥海Blue Line」而行， 這條道路在視覺上極具衝擊性，原本依著海岸線而行，隨著坡度上升，窗外景觀瞬時變幻成錯落有致的立體世界，蔚藍的大海已在眼下，陸地順著海岸往北延伸，那些秋田小鎮像寧靜的村莊散落在海岸線上，山腳下主要城鎮象潟市凸出於美麗的海灣，從不同的角度發現秋田原野上的田園景緻，沿路而行，山林中的殘雪也逐漸厚重，我們舉著相機一下子對著西邊的大海按快門，旋即在下個轉彎想拍張完美的林中殘雪，忙錄異常，卻在行進間遑遑汲汲毫無所獲，才發現安靜欣賞這一方山海輪轉的光景才是旅途中最適切的調處。

「鳥海Blue Line」冬季期間因雪況封閉，大概會在4月中、下旬開放，一直通行至11月初，我們前往鳥海山當天剛好春季開放首日，由在地響導佐藤先生為我們領路，年輕的佐藤穿著經典款硬頭皮革登山鞋上了車，笑容非常燦爛，而且有備而來，為鳥海山提供專業的解說。

佐藤先生簡單的自我介紹後，提出關於「山」的看法，他說世界上有許多知名山峰，都比鳥海山的海拔還要高，像日本知名度最高的富士山，但他從來不會想去登富士山，或是出國去爬山，在他的心目中，鳥海山是他唯一鍾愛的一座山，也許就像小王子的玫塊一樣，鳥海山就是他的此生摯愛，日式的說法就是「一生懸命」的態度來守護這座山，頗令人感動，如果一直說鳥海山是「秋田富士」，也許對佐藤先生可能是一種冒犯吧！

隨著蜿蜒山路繞行海拔攀升，抵達海拔約1500公尺的五合目鉾立口展望台，西側遼闊的日本海更加蔚藍深邃，不遠處可見到小小的離島「飛島」，才意識到山與海僅有咫尺之遙，原來從海拔0公尺的海岸線到2236公尺的鳥海山峰頂，最短直線距離只有16公里。佐藤說，鳥海山迎著北方的高壓低溫，秋冬至春天山頂總是堆積著白雪，也是秋田縣最早能欣賞到紅葉的地方，被列為「日本百名山」之一，被編定為國定公園，接近鳥海山五合目的幾個彎道，兩側開通道路的雪牆高聳，約有5公尺高，可見雪季時積雪之厚重，原來秋田的雪之迴廊不只在八幡平，鳥海山也可以一睹雪牆的壯觀場面。

鳥海山這座歷經60萬年形塑而成的靈峰，展望台的資料館陳列著鳥海山的前生今世和地質特性，極具知識性，最近一次噴發紀錄是在西元1801年，遠古而來火山活動引起的地震與海嘯，必然在鄰近地區造成極大影響，甚至毀滅性災害，在科學不發達的年代，也許先民遐想那些災難異像源自山中神靈作祟，古時宗教信仰與邪靈傳說或許都與天災地變有關，那麼活躍的活火山鳥海山有什麼傳說？佐藤先生思索了一下，他說有很多故事，挑一個至今依舊流傳的祭典來說，據傳前鳥海山住著巨大惡鬼，一伸手即可摸到山頂，一跨足就踩到海外的飛島，會吃掉當地的村民，聽起來非常「驚悚」。

約莫1200年僧人慈覺大師挺身而出，戴著像陵王與納曾利的面具施展法力降伏鳥海山巨怪，當地人為表示感謝，築起舞台奉納「長久生容舞」，意為「長長久久地生存、延年益壽」，流傳下來至今每年5月的最後一個星期六舉行「栗大祭」祭典，當地人會載上慈覺大師降妖時戴的兇惡面具參與祭祀活動，佐藤還分享了他戴面具參與長久生容舞的照片。

傳說的神話故事總是特別耐人尋味，有些細節在現今聽來令人莞爾，除了鬼怪作祟的夢魘，當然也不乏神靈「大物忌大神」之類護祐鄉民滋養大地的傳說，這些都是大山大水綿長歷史累積的文化底蘊和珍貴資產，讓我們在旅途中如沐春風，也使得萬古地質學的變動和特性更加鮮明活潑，也許再訪鳥海山就預約登頂行程，資料中有9條登山路線可以抵達火山口，山頂有欽明天皇25年（西元564年）時創建的鳥海山大物忌神社，而我們也嚮往著欣賞雪融後各種野花在惡地中綻放，展現強韌而柔美的生命力。

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栗山池畔 走進印象派畫中櫻花樹下的浪漫湖畔野餐

在山中心往神馳，不覺也到中午該用餐時間，回到鳥海Blue Line入口附近的栗山池公園（Kuriyama Pond Park），寧靜的湖水來源便是鳥海山層層滲透而來的高山雪水，純靜的湖水滋養著各種水中生物和魚類，4月中旬正值湖畔櫻花盛開，環湖步道約1.2公里粉嫩繽紛，花季期間栗山池倒映著殘雪妝點的鳥海山與粉嫩花影，彷若人間仙境，在這裡值得很浪漫的賞櫻儀式，我們提早預定了HOTEL EXCEL KIKUSUI 飯店的櫻花樹下的野餐，抵達公園時，服務人員已在湖畔櫻花樹下的草坪搭好透明帳蓬與餐桌，讓我們飄飄然走進印象派畫中，在悠揚的古典樂聲中腳步不自覺優雅了起來。

在日本賞櫻有許多不同美學層次，不只是視覺上的觀賞花海，也象徵冬盡迎接春天與新生活到來，他們製作各種櫻花為主題的料理在櫻花樹下野餐，便是融入生活的賞櫻文化，我們也得其些許精髓，預定的湖畔櫻花饗宴非常切題，飯店準備了九宮格會席料理春意盎然，當季野菜和肉類料理清新爽口，搭配天婦羅的粉色櫻花海鹽、櫻花蕎麥麵、櫻花漬甜點等等，都讓人舒心愉悅，當盛裝的伺餐員前來斟上秋田小農生產的葡萄汁，杯中流淌著的是大地恩賜和職人精神，鳥海山映著波光花影的野餐，將春天編織成柔美詩篇，山水交融，大景無言，我們舉杯輕啜這一席難忘的春心蕩漾！

元滝伏流水（Mototaki Water fall ）瑤草一何碧 春入武陵溪

鳥海山山體龐大，巨大身軀不僅為大地子民擋下來自北方西伯利亞的寒風，蓄積的厚重冰雪消融後蘊育著無限生機，過去漫長歲月的噴發過程，地底形成孔隙發達且富含礦物質的玄武岩層，每當高山積雪融化滲入地下時，這些岩層堆疊就像天然濾水器，層層過濾將水質淘洗除去雜質，涓滴潛行地底匯聚成伏流水，最終破繭流出地表，宛如生命之泉般眷顧著周遭地區的生活和農業發展，離栗山池不遠的《元滝伏流水》，源頭從山壁中湧出像瀑布般的奇景，便是最具代表性的伏流水地質景觀。

停車場的指標顯示，到元滝伏流水距離700公尺，沿著林木蒼蒼的平坦小路前行，路旁有水流清澈的大溝渠，正納悶自然環境中怎會有突兀的水泥建物，原來是要導引水流作為灌溉之用，途中邊坡上開著紫色小小的野花，偶爾有小激流自山坡上匯入水溝，都屬於鳥海山的伏流水。行經一個杉木林緩坡後，彷彿一個結界，開闊的溪谷呈現在眼前，淙淙清泉穿過佈滿苔蘚的溪石奔流而去，原來我們闖入瑤草一何碧，春入武陵溪的意境中。

沿溪而行很快就聽到飛珠濺玉的落水聲，左岸山壁上陸續出現湧泉傾潟而下，水簾倒掛如絲如屢，柔美而優雅，遺留在山壁上和溪中的鳥海山火山石久經浸潤，翠綠苔蘚生機盎然，白練飛漱其間對比鮮明，湧泉激起輕紗般的水霧長年籠罩著溪谷，周邊的林木枝幹都染上一層抹茶般的青綠，谷間汙塵不染散發著靈氣，也許這裡是精靈的居所，我們一面猛按快門，慶幸帶了腳架記錄這一方空靈幽境，一邊貪婪地大口呼吸，把平日在都市累積的污濁吐納滌盡，企圖在肺中裝滿仙氣，然後揚長而去。

一座擁有60萬年歷史的活火山，溫泉一定要有，我們從鳥海山的西邊繞行到東北邊，抵達林木蓊鬱的猿倉溫泉區，晚間投宿鳥海猿倉溫泉飯店（Hotel Foresta Chokai），屬於秋田縣由利本莊市地界，仍不脫鳥海山國立公園範圍，距隔天我們要搭乘由利高原列車的矢島站約30分鐘車程，甚是方便，飯店被原生的山毛櫸森林環繞，隱身於大自然中，而如影隨形的鳥海山就在窗外，像畫一般框在客房的窗上，當然，最令我們期待的是這裡的「質地柔滑如乳液般的溫泉」。

猿倉溫泉以高品質「美肌之湯」溫泉聞名，泉質屬於碳酸氫鹽溫泉，質地柔滑有助讓肌膚光滑，並且促進新陳代謝。從環境和設施來看，是一家老式溫泉飯店，理想的行程應該換上浴衣在飯店消磨時光，享受舒適愜意的泡湯時光，再讓飯店主廚引以為傲的創意菜餚款待，只不過這樣的想望在旅途中過於奢侈，我們享用主廚以在地食材創作，結合日、西餐風格的豐盛晚餐後，留待體驗溫泉設施的時間無多，儘管如此，大浴場室內外濃郁的溫泉池仍讓我們驚豔，水的質地觸感較一般溫泉水濃稠，在氤氳蒸騰中疏筋軟骨，滌盡旅途中的勞頓，在鳥海山為伴下酣然入眠。

由利高原列車鳥海山麓線 一場緩慢告別的流動饗宴

秋田小農生產的葡萄汁讓我們驚豔，我們到由利本莊市的矢島站搭乘由利高原列車前，找到了生產葡萄汁的小農，是一對親切秀氣的母子，我們帶了2瓶果汁回台，從他們的展售場一眼望去，正是鳥海山雪白的峰頂，我們在秋田南部的旅行，就在搭乘鳥海山麓線的列車到羽後本莊站告一段落，全程12個停靠站總長23公里、車程約40分鐘，鳥海山不時出現在田園風光或是鐵道的盡頭，這是一場緩慢告別的流動饗宴。

鐵道旅行的本身就讓人迷戀，日本觀光列車更善於泡製無從抵抗的浪漫，從列車車廂內外主題設計，與沿途大地風光搭配，成就一幅幅融合自然與人文景緻的巂永畫面，我們搭乘的鳥海山麓線《鳥海玩具列車》便是一例，車廂內木作座椅、地板和各個細節，都以秋田在地原木打造，溫潤而富有童趣，列車啟動後我們都像孩子般雀躍期待，趴在車窗上看著山景田園與寧靜的村落逐漸遠去，我們到訪時正值4月中下旬，2節車廂不時從繽紛的櫻花隧道中緩緩駛過，據說夏天的新綠，秋有金黃田野與紅葉， 冬天轉換為銀白色雪景，每個季節呈現不同悸動召喚著旅人。

曾獲芥川獎、川端康成獎等文學大獎的日本知名作家辻原登，曾敘述「由利鐵道車窗外是日本第一美的景色」，而這一道文學泰斗眼下最美的風景，與同樣奔馳於山間的台灣平溪線，在2014年締結為姐妹鐵道，兩者行車運轉方式都維持使用懷舊的「電氣路牌閉塞裝置」（防止列車在鐵道上對撞或追撞的裝置，且軌距都是1067mm，多了這一層緣分，鳥海山下的由利高原列車鳥海山麓線，於我心又更添想像。

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